A. 布料的经纬方向如何简单区分
简单分辨就是布料是有布边的，和布边平行的方向就是经向，和布边垂直的是纬向。
其他的辨别方法：
1、如两个方向的纱线粗细不同，那么粗些的为经向；
2、如布料上纱线的排列一个方向密，另一个方向稀一些，那么密度大的是经向；
3、如布料是色织条子，则和条子水平的就是经向；
4、如是毛巾类织物，纱线起圈圈的方向是经向。
(1)织物经纬如何交错的实物图扩展阅读
经向、纬向、斜向在服装行业中也称为直丝缕、横丝缕、斜丝缕，各种丝缕具有独特的性能。
直丝缕自然垂直、挺拔、不易变形；横丝缕略有伸长，一般上衣围度、长裤围度均为横丝；斜丝缕伸缩性大，富有弹性，易弯曲延伸。
不宜把不同丝缕的裁片和零部件做上下层组合。如袋盖面用横丝缕，袋盖里也应选用横丝缕，不能选用直丝缕，以免由于横丝缕和直丝缕伸缩率不同而引成品起皱收缩不平的现象。
由于织造等因素，使面料经向和纬向的力学性能不相同，这会影响到衣片的缝纫性能和穿着效果。例如，面料的经向一般可伸长性较小，缝纫和穿着时都不容易被拉长，具有较强的抗拉力，但面料的纬向容易被拉长，而斜向面料通常具有良好的弹性。
巧妙地利用面料经纬方向及不同性能的特点，可以使成衣的造型效果更加美观。例如，上衣大身、前后裤片及袖片用直丝造型，西装领、喇叭裙、滚条等采用斜丝能够取得更好的造型效果。对于花形面料，有丝缕的安排并非是为了利用面料不同方向的力学性能，而是为了色彩图案的搭配，是设计效果所需要的安排。
B. 如何区别织物的经纬纱向
1.如被分析织物的样品是布边的，则与布边平行的纱线便是经纱，与布边垂直的则是纬纱。 2.含有浆份的是经纱，不含浆份的是纬纱。 3.一般织物密度大的一方为经纱，密低小的一方为纬纱。 4.筘痕明显之织物，则筘痕方向为织物的经向。 5.织物中若干纱线的一组是股线，而另一组是单纱时，则通常股线为经纱，单纱为纬纱。 6.若单纱织物的成纱捻向不同时，则Z捻纱为经向，S捻纱为纬向。 7.若织物成纱的捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 8.如织物的经纬纱特数，捻向，捻向都差异不大，则纱线的条干均匀，光泽较好的为经纱 9.毛巾类织物，其起毛圈的纱线为经纱，不起毛圈的纱线为纬纱。 10.条子织物其条子方向通常是经向。 11.若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时，这个方向则为经向。 12.纱罗织物，有扭绞的纱线为经纱，无扭绞的纱线为纬纱。 13.在不同原料交织中，一般棉毛豁棉麻交织的织物，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝棉交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然丝为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱
C. 什么是利用交错分布的三种颜色模拟边织物和布料的纹理
是利用交错分布的三种颜色么？你编制和布料的雯丽
D. 织物经纬密度镜怎么用
首先，你要搞清楚什么是织物密度？
织物密度是指单位面积内该织物的纱线数。经向的称经密，纬向的称纬密。
我国现行的织物密度有公制和英制两种表述方式。
公制是指织物10厘米内的纱线数。英制是指织物1英寸内的纱线数。
两者之间是可以换算的，按1英寸=2.54厘米计。
根据以上定义，密度镜一般设计成正方形的按英寸或者厘米计的放大镜。
比如你上面的密度30支78*65，就是指织物1平方英寸里面有78根经纱，65根纬纱。写成经密：78根/英寸；纬密：65根/英寸；连起来写就是78*65。
看表述一个织物是公制还是英制，其实很简单：按照单位统一原则，前面是英制支数的（比如上面的30s），后面的表述一定是英寸的，如果前面是公制号数或者公制支数的，后面的表述一定也是厘米的。
知道了上述原理，该选择用哪个密度镜测量，就是一件很简单的事情了。
E. 请教下织物经向纬向的识别方法，详细点的，谢谢。
机织物是由经纬两个系统的纱线按照一定的规律交织而成，因此织物有经、纬向之分。织物经纬向的判别有以下方法：
（1） 根据织物的布边识别。整幅带有布边的面料，则与布边平行的纱线方向是经向；与布边垂直的纱线方向是纬向。
（2） 根据织物的伸缩性识别。纬向伸缩性较大，手拉时会变形。
（3） 根据织物的密度识别。密度大的是经向，密度小的是纬向。
（4） 根据织物的筘痕识别。沿筘路、筘痕方向为经向。
（5） 根据纱线上浆情况识别。经纬各扯一根纱线，在水中蘸一下，手摸感觉黏的有浆料，为经向；而不上浆的纱线为纬纱。
（6） 根据纱线结构识别。股线的方向为经向，单纱的方向为纬向。
（7） 根据纱线粗细识别。经纱较细，纬纱叫粗。
（8） 根据纱线捻度、捻向识别。捻度大的为经向，捻度小的为纬向。
（9） 根据纱线条干均匀度识别。纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（10） 根据织物特点识别。
（11） 根据交织物的不同原料识别。
F. 谁能告诉我如何区分面料经纬纱向啊
1、被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
2、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
3、织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
4、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱，毛丝交织物中，丝为经纱，毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱，天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱，天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
按纺纱系统分类精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。
精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。
粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。
(6)织物经纬如何交错的实物图扩展阅读：
制作原理
一、除杂纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。
原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和工艺亦不同。原料的初步加工方法主要有物理方法（如轧棉）、化学方法（如麻的脱胶、绢丝的精练）以及物理和化学相结合的方法（如羊毛的洗涤和去草炭化）。
二、松解将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。
纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系．但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。
纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。
三、开松开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。
开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。
四、梳理梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。但其中有大量的纤维呈弯曲状．且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。
五、精梳精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。化学纤维因其长度整齐、杂质少、伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。
六、牵伸把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。但是，牵伸会带来纱条短片段不匀，因此，需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。
七、加捻加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生径向压力使纤维间的纵向联系固定下来。
八、卷绕将半成品或者成品卷绕成一定的形式，以便于储存、运输和下一道工序的加工，该过程称卷绕。卷绕过程应该在不影响产品产量、质量的基础上连续地进行，应该努力实现各工序之间的连续化生产，尽可能地减少卷绕过程造成的质量问题。
G. 织物中，经纬纱交叉和交织的区别是什么
交织时，经纬线要有上下浮沉规律！而交叉就不需要有上下交替！
H. 面料经纬向搞错会对服装的造型,质量造成什么样直接的影响
普通面料的话影响不大，但是有的面料搞错了，会出现阴阳面的效果，一件衣服是一种面料但穿在身上会出现两种颜色，这种衣服服装厂都作废或者低价甩货了，因为经向看是一个风格，纬向看又是一个风格